Sehr richtig,
und um diese Gefahr zu umgehen, hatte ich in Post #106 einen fertig konfektionierten Akku von Höllein empfohlen.

Herzlichst
Hilmar.

Zitat von »Dieter Ma«

Sei bitte so gut und verlöte die Zellen untereinander. Und achte ja um Gottes Willen auf eventuelle Kaltlötstellen

Löten?? - - - Wie unmodern . . .

Punktschweisser

oder

Handhelt Spot Welder

Die sind einfach zu billig und funktionell um sie NICHT zu kaufen...
Mit 'nem 70W-Dachrinnenlöter kann ein Akku schon mal leicht zu warm werden,
ist der Wärmelieferant zu schmalbrüstig ist das noch ausgeprägter.

CU Eddy

Kann man auch nur so verstehen...

CU Eddy

Zitat von »barnabasch«

Ich werde wie von euch empfohlen, ein Verlängerungskabel von Empfänger zum Akku einbauen,
damit das einstecken am Empfänger entfällt.
Wenn der Akku da ist und ich noch Frage zur Verlötung habe melde ich mich.

....Und dann in Verbindung mit Hilmars Vorschlag zum Akku.

Noch was zum Thema Empfängerakkus:

Wir empfehlen Dir hier Eneloop oder Ene Ready Zellen ( Gibt auch noch andere Handelsnamen dafür ) für den Empfänger - Warum?
Diese NiMh Zellentypen haben eine sehr geringe Selbstentladung.
Selbst nach Monaten ist hier noch sehr viel Ladung drin.
Wenn Du die Dinger unter der Woche lädst kannst Du bedenkenlos am Wochenende fliegen.

Normale NiMh's haben zwar in der selben Bauform wesentlich mehr Kapazität und können normalerweise auch höhere Ströme ab.
Allerdings sind die nach spätestens 2 Monaten im Prinzip leer.
Das bedeutet im Prinzip müssten diese Idealerweise am Flugtag aufgeladen werden.

Antriebsakkus:
Als Flugakku Antriebsakku verwendet man Heuzutage im Prinzip nur noch LiPo's und evtl. noch LiFePo Zellen.
Die haben eine sehr hohe Energiedichte und einen wesentlich gerigeren Innenwiderstand als NiMh Akkus.
Das bedeutet, das Sie im Flug viel mehr Power bringen als NiMh's.
Beispiel ein 3 Zeller Lipo 11,1V; 2600mAh wiegt um die 260g.
Ein 8 zelliger NiMh 9,6V 2800mAh wiegt 500g, also fast das doppelte trotz weniger Spannung.

Nicht verschwiegen werden sollte, das diese LiPo's echte Mimosen sind.
Jede Fehlbehandlung wird mit Kapazitätsverlust, Defekt, oder Abbrennen bestraft!
Ja, die Dinger können von sich aus brennen - Z.B. beim Laden im falschen Ladeprogramm, oder mechanischen Beschädigung der Aluhülle.
Aber wie gesagt, das ist für Dich vorerst nicht interessant und nur mal so als Warnung gedacht.

Noch was - Der DMFV hat mal 2 Heftchen rausgebracht.
Eines über LiPo's.
Das zweite über Brushlessmotoren und Regler.
Evtl. hat ja ein Bekannter von Dir die Heftchen - Sind durchaus interessant und gut gemacht - Wobei das LiPo Heftchen doch noch viel verschweigt ;-) .

Noch was - Viele Baupläne sind International, also auf Englisch.
Dort gibt es dann einen Punkt der C.G. heisst, was nichts anderes bedeutet als "Center of Gravity" = Schwerpunkt - Nur falls Du da mal drüber stolperst.

OK - Nun hast Du wieder genügend Input und kannst noch etwas lesen - So lange wir alle mit Corona noch eingesperrt sind!

Und Ich muss Dir hier mal ein Lob aussprechen.
Du nimmst das was hier gesagt wird ernst, setzt dich damit auseinander und setzt es auch um - Da sind viele Anfänger sehr oft beratungsresitent!

So wie ich das gelesen habe, willst du das Bespannpapier runter haben. Ich würde es vorsichtig abziehen und an Stellen, wo es zu gut hält, mit feinem Schleifpapier entfernen. Die Folie kannst du auch mit einem normalen Bügeleisen auf bügeln. Besser ist aber ein Folienbügeleisen. Ich weiß nicht genau, was die kosten: so ca. 35 € ?!?

Für solche Arbeiten ( und natürlich NUR dafür ) habe ich meine Frau geheiratet. Die kann bügeln!

Beim Aufbügeln wird erst mit ca 90° angebügelt (befestigt) und dann später, wenn alles fertig ist, mit ca. 140° gespannt. Aber dazu gibt es bestimmt auch andere Meinungen.

Schutzfolie von der eigentlichen Folie abziehen. Sonst geht es nicht.
Ach ja, man kann das Bespannpapier auch da, wo es beschädigt ist, raus schneiden, neues aufkleben und das Ganze dann mit Bespannlack spannen. Das war übrigens damals so üblich!

Zitat von »barnabasch«

die sind mit Spannpapier bespannt aber noch nicht lackiert, haben leider teil weise Beschädigungen.
Wie kann ich das Papier runtermachen, und die kleinen Dellen an den Flügelnasen ausbessern

wenn es nicht gespanntes Papier ist, gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Glutofix (=Kleister) geht mit etwas Feuchtigkeit gut anzulösen - hier kann auch Dampf ausreichend sein, das löst dann eventuelle Weißleimung nicht so an
2) Papier wurde mit Aceton auf die Grundierung (Porenfüller oder Spannlack) aufgezogen, dann lässt sich das auch mit Aceton wieder ablösen (aber gut lüften!!!)

Zu Dellen an den Nasen: Druckstellen lassen sich auch mit Wasserdampf behandeln, da kommt das üblicherweise verwendete Balsaholz wieder etwas zurück.

Wenn es tiefe Löcher oder abgebrochene Rippen sind, entsprechend mit Balsaholz auffüttern und entsprechend beischleifen. Hierzu Schleiflatte (ebenes Brett mit aufgeklebtem Schleifpapier) verwenden, nicht Freihand, das gibt nur wieder Schleifdellen.

Zitat von »Dieter Ma«

Beim Aufbügeln wird erst mit ca 90° angebügelt (befestigt) und dann später, wenn alles fertig ist, mit ca. 140° gespannt. Aber dazu gibt es bestimmt auch andere Meinungen.

Nicht nur andere Meinungen, auch andere Folien!
Eine Polyurethan-Folie kann lange nicht soviel Hitze ab wie eine Polyesther-Folie
oder gar eine Tex-Folie. Da ist IMMER eine Probe fällig.

Tipp: PU knistert nicht so stark wie PE. Meine subjektive Empfehlung: HK-Folie.

Als Bügeleisen nutze ich immer schon ein Reisebügeleisen. Handlich und preiswert.
Mein erstes muss so um und bei 40 Jahre alt sein und hat das dritte Kabel...
Ab und an findet man sowas im Nachlass der Verwandtschaft R.I.P.

CU Eddy

Helmut, Flicken sieht man da schon. Aber wenn es doch alte Flächen sind; da ist denn auch ein wenig Nostalgie dabei.
Ich benutze meistens Oracover. Und das gibt es auch als "Oldiebespannung." Naja, Papier ist halt auch nicht schlecht!!!

Gleich mal vorweg - Ich komm aus der Zeit wo nur noch Folie auf die Flieger drauf kam!

So wie Ich das sehe, ist da so gut wie keine Beplankung drauf.
Da bringt das Bespannpapier auch Verwindungssteifigkeit.

Wenn Du tatsächlich Folie drauf bügeln willst, würde ich zumindest eine Teilbeplankung vorne bis zum Holm einbauen, wenn sich die rohe Fläche leicht verwinden lässt.

Im Zweifel, lieber das Papier lassen.

Aber da gibt's hier im Forum sicher Leute, die sich besser mit Papierbespannungen auskennen.

Das mit der Papierbespannung habe ich so noch nicht gesehen. Das ist aber auch schon ein paar Minuten her, das ich mit Papier bespannt habe... (1960 ?)
Ich hatte die Elektra von MPX. Die Flächen waren ca 2,00m lang. Sie waren nicht verkastet (so nennt man das, wenn von der Nasenleiste zum Holm (mitte) ein Balsabrett geklebt ist. Und zwar oben und unten) und dem entsprechend oft kaputt. Verleimungen und Rippen und Bespannung mussten da oft nachrepariert werden.
Aber sie flog! Und wenn sie so ca. 10 m höher war, hat man die Flicken nicht mehr gesehen.

Es ist übrigens das Leid eines jeden Modellfliegers, das die Modelle nicht neu bleiben.
So einige Holzarbeiten wirst du machen müssen. Aber es scheint sich in Grenzen zu halten.

Bei vielen Anlagen muss man das zweite Querruder aktivieren.
Entweder schon beim Anlegen des Modells oder später.

Hat deine Anlage einen sog. Servo Monitor ( Zeit an welchen Kanälen welche Steuerimpulse anliegen )?
Dann kannst Du sehen, ob der Kanal überhaupt angesteuert wird.

Zudem sollten sich bei 2 Querruderservos diese auch als Wölbklappen einstellen lassen und mit einem zusätzlichen Geber, z.B. einen Schieberegler, ansteuern lassen.
Wenn die Querruder ganz aussen bzw. nicht durchgehend sind, würde Ich das aber nicht machen!